ព័ត៌មាន

ពេលខ្លះវាត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីបង្កើតអ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍គឺត្រូវដាក់ផ្នែកចាស់ដូចគ្នានៅក្នុងវិធីផ្សេងគ្នា។[Sayantan Pal] បានធ្វើបែបនេះសម្រាប់ម៉ាទ្រីស RGB LED ដ៏រាបទាប ដោយបង្កើតកំណែស្តើងបំផុតដោយបង្កប់ WS2812b NeoPixel LED នៅក្នុង PCB ។
WS2812B ដ៏ពេញនិយមមានកម្ពស់ 1.6 ម.ម ដែលកើតឡើងជាកម្រាស់ PCB ដែលប្រើជាទូទៅបំផុត។ ដោយប្រើ EasyEDA, [Sayantan] បានរចនាម៉ាទ្រីស 8 × 8 ជាមួយនឹងកញ្ចប់ WS2812B ដែលបានកែប្រែ។ ការកាត់តូចជាងបន្តិចត្រូវបានបន្ថែមដើម្បីបង្កើតភាពកកិត។ សម្រាប់ LED ហើយបន្ទះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅផ្នែកខាងក្រោយនៃបន្ទះនៅខាងក្រៅផ្នែកកាត់ ហើយកិច្ចការរបស់វាត្រូវបានត្រឡប់។ PCB ត្រូវបានផ្គុំនៅខាងក្រោម ហើយបន្ទះទាំងអស់ត្រូវបាន soldered ដោយដៃ។ ជាអកុសល វាបង្កើតជាស្ពាន solder ដ៏ធំមួយដែល បង្កើនកម្រាស់ទាំងមូលនៃបន្ទះបន្តិច ហើយប្រហែលជាមិនស័ក្តិសមសម្រាប់ការផលិតដោយប្រើការជ្រើសរើស និងកន្លែងដំឡើងតាមបែបប្រពៃណី។
យើងបានឃើញវិធីសាស្រ្តស្រដៀងគ្នាមួយចំនួនចំពោះសមាសធាតុ PCB ដោយប្រើ PCBs ស្រទាប់។ ក្រុមហ៊ុនផលិតថែមទាំងបានចាប់ផ្តើមបង្កប់សមាសធាតុនៅក្នុង PCBs ច្រើនស្រទាប់។
នេះគួរតែជាស្ដង់ដារថ្មីសម្រាប់ការវេចខ្ចប់របស់របរ!ដោយប្រើក្តារបន្ទះបួនស្រទាប់ដែលមានតំលៃថោក យើងមិនត្រូវការតំបន់ខ្សែភ្លើងច្រើននោះទេ ហើយអាចដាក់រន្ធ ឬ soldered ដោយដៃដើម្បីជំនួស DIP បានយ៉ាងងាយស្រួល។ អ្នកអាចដាក់ផ្ទៃអាំងឌុចទ័រដោយផ្ទាល់នៅផ្នែកខាងលើនៃ បន្ទះឈីបនៅក្នុង PCB នៃសមាសធាតុអកម្មទាំងអស់របស់វា។ ការកកិតអាចផ្តល់នូវការគាំទ្រផ្នែកមេកានិចមួយចំនួន។
ការកាត់អាចមានទំនោរបន្តិច ឬរាងជាចីវលោ ហើយធ្វើដោយម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរ ដូច្នេះការកាត់ផ្នែកនេះមិនទាមទារភាពជាក់លាក់ច្រើនទេ ហើយអាចដំណើរការឡើងវិញបានដោយកំដៅ និងរុញចេញពីផ្នែកម្ខាងទៀត។
សម្រាប់ក្តារដូចរូបថតក្នុងអត្ថបទ ខ្ញុំមិនគិតថាវាត្រូវការលើសពី 2L ទេ។ ប្រសិនបើអ្នកអាចទទួលបាន LEDs នៅក្នុងកញ្ចប់ "gull-wing" អ្នកអាចទទួលបានសមាសធាតុសំប៉ែត និងស្តើង។
ខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើវាអាចទៅរួចទេក្នុងការប្រើស្រទាប់ខាងក្នុងដើម្បីការពារការរលាយនៅលើស្រទាប់ខាងក្រៅ (ដោយការកាត់តូចមួយដើម្បីចូលប្រើស្រទាប់ទាំងនេះដូច្នេះ solder នឹងកាន់តែហូរ។
ឬប្រើបន្ទះបិទភ្ជាប់ និងឡ។ ប្រើ 2 mm FR4 ធ្វើឱ្យហោប៉ៅជ្រៅ 1.6 mm ដាក់បន្ទះនៅលើបាតខាងក្នុង លាបថ្នាំបិទភ្ជាប់ ហើយបិទវានៅក្នុង oven.Bob គឺជាបងប្រុសរបស់ឪពុកអ្នក ហើយ LEDs ភ្លឺ។
មុននឹងអានអត្ថបទទាំងមូល ខ្ញុំគិតថាការផ្ទេរកំដៅកាន់តែប្រសើរនឹងជាការផ្តោតអារម្មណ៍របស់ពួក Hacker នេះ។រំលងបន្ទះស្ពាន់នៃ n-layer board ដោយគ្រាន់តែដាក់ឧបករណ៍កម្តៅប្រភេទណាមួយនៅខាងក្រោយជាមួយនឹងបន្ទះកំដៅមួយចំនួន (មិនដឹងថា វាក្យសព្ទត្រឹមត្រូវ) ។
អ្នកអាចបញ្ចោញអំពូល LED ទៅជាសៀគ្វីបោះពុម្ពប្រភេទខ្សែភាពយន្ត polyimide (Kapton) ជំនួសឱ្យការបិទភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទាំងអស់នេះនៅផ្នែកខាងក្រោយ៖ កម្រាស់ត្រឹមតែ 10 មិល្លីម៉ែត្រ ដែលអាចស្តើងជាងរលាក់ដែលប្រើដោយដៃ។
តើរចនាសម្ព័ន្ធទូទៅនៃបន្ទះទាំងនេះប្រើស្រទាប់ខាងក្រោមដែលអាចបត់បែនបានទេ? អណ្តូងរ៉ែគឺដូចនេះ។ ស្រទាប់ពីរ ដូច្នេះមានការសាយភាយកំដៅ - ដែលចាំបាច់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អារេធំៗទាំងនេះ។ ខ្ញុំមាន 16×16 វាអាចស្រូបយកបានច្រើន នៃបច្ចុប្បន្ន។
ខ្ញុំចង់ឃើញនរណាម្នាក់រចនាបន្ទះអាលុយមីញ៉ូមស្នូល PCB-ស្រទាប់ amid board adhesive ស្អិតជាប់ជាមួយបំណែកនៃអាលុយមីញ៉ូម។
បន្ទះលីនេអ៊ែរ (1-D) ត្រូវបានរកឃើញជាទូទៅនៅលើស្រទាប់ខាងក្រោមដែលអាចបត់បែនបាន។ ខ្ញុំមិនបានឃើញបន្ទះពីរវិមាត្រដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធនេះទេ។ តើមានតំណភ្ជាប់ទៅបន្ទះដែលអ្នកបានលើកឡើងទេ?
PCB ស្នូលអាលុយមីញ៉ូមស្តើងមានប្រយោជន៍ជាឧបករណ៍ផ្ទុកកំដៅ ប៉ុន្តែវានៅតែក្តៅ៖ អ្នកនៅតែត្រូវបញ្ចេញកំដៅនៅកន្លែងណាមួយនៅទីបញ្ចប់។ សម្រាប់អារេថាមពលខ្ពស់ជាងរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំបានដាក់ស្រទាប់ខាងក្រោមប៉ូលីអ៊ីមអ៊ីតដែលអាចបត់បែនបាន (មិនមែនអាមីតទេ!) ដោយផ្ទាល់ទៅលើស្រទាប់ខាងក្រោម។ ឧបករណ៍ផ្ទុកកំដៅ finned ធំជាមួយ epoxy កំដៅ។ ខ្ញុំមិនប្រើប្រភេទ adhesive ប្រកាន់អក្សរតូចធំទេ។ ទោះបីជាមាន convection ក៏ដោយវាងាយស្រួលក្នុងការបោះចោល > 1W/cm^2. ខ្ញុំនឹងដំណើរការនៅ 4W/cm^2 សម្រាប់ពីរបីនាទីនៅ ពេលមួយ ប៉ុន្តែទោះបីជាមានព្រុយជ្រៅ 3 សង់ទីម៉ែត្រក៏ដោយ វានឹងក្លាយទៅជាឆ្ងាញ់ណាស់។
សព្វថ្ងៃនេះ បន្ទះ PCB ដែលដាក់លើបន្ទះស្ពាន់ ឬអាលុយមីញ៉ូមគឺជារឿងធម្មតាណាស់។ សម្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំប្រើខ្លួនឯង ខ្ញុំនឹងណែនាំទង់ដែងដែលងាយស្រួលភ្ជាប់ជាងអាលុយមីញ៉ូម។
លុះត្រាតែអ្នកលក់ឧបករណ៍ទៅជាទង់ដែង (ដោយវិធីនេះប្រសិនបើសមស្រប) ខ្ញុំឃើញថាការភ្ជាប់អេប៉ូស៊ីក្តៅទៅនឹងអាលុយមីញ៉ូមគឺល្អជាងទង់ដែង។ ខ្ញុំបានឆ្លាក់អាលុយមីញ៉ូមជាមួយនឹងដំណោះស្រាយ 1N NaOH អស់រយៈពេលប្រហែល 30 វិនាទី បន្ទាប់មកលាងជមែះជាមួយទឹក deionized និងស្ងួត។ ហ្មត់ចត់។ មុនពេលអុកស៊ីដដុះឡើងវិញ វាត្រូវបានភ្ជាប់ក្នុងរយៈពេលពីរបីនាទី។ ខូចនៅជិតចំណងដែលមិនអាចបំផ្លាញបាន។
ដោយប្រើគេហទំព័រ និងសេវាកម្មរបស់យើង អ្នកយល់ព្រមយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំពោះការដាក់ដំណើរការ មុខងារ និងខូគីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង។ ស្វែងយល់បន្ថែម